Забор с кирпичами со своим руками

Забор из профнастила и кирпича своими руками

Чтобы возвести долговечный забор из профнастила и кирпича, вокруг своего участка, потребуется пройти несколько этапов. Каждый из которых достаточно важный и ответственный.

Все этапы, включая подготовку, можно обозначить:

• Проведение расчётов, куда входят:

1. Определение длины забора;
2. Расчёт количества столбов для забора;
3. Сколько кирпичей нужно для столбиков и пространства между ними;
4. Расчёт нагрузки на фундамент и оптимальную глубину фундамента.

• Возведение забора, куда входит:

1. Заливка фундамента;
2. Кладка столбов;
3. Установка и крепление колпаков;
4. Установка и крепление профнастила.

• 1 Забор из профнастила и кирпича
  • 1.1 Кирпич для забора
  • 1.2 Инструменты для работы
  • 1.3 Начало работы
  • 1.4 Опоры под кирпичные столбы
  • 1.5 Сварочные работы
  • 1.6 Кирпичная кладка
  • 1.7 Крепление профнастила
  • 1.8 Забор из профнастила и кирпича, видео

Забор из профнастила и кирпича

Если вы хотите, чтобы ваш забор стоял долго, не покосился или не пошёл трещинами, нужно верно произвести расчёты. В особенности правильно рассчитать нагрузку на фундамент.

Определить оптимальную ширину, глубину фундамента. Лучше всего предоставить это специалистам, то есть, произвести профессиональный, инженерный расчёт.

Если всё же вы решили всё сделать самостоятельно, то здесь читайте как правильно сделать расчёт фундамента.

Не менее важно заранее высчитать точное количество строительного материала, который потребуется для вашего забора, то есть правильно рассчитать расход кирпича и расход строительной смеси.

Кирпич для забора

Приобретая кирпич, закажите его немного больше, расчётного количества. Так как при доставке обязательно будет бой, да и в процессе возведения забора вам возможно понадобятся половинки.

А остатки битого кирпича всегда можно пустить в дело, например, в оформление участка клумбами или бордюрами.

Если вы хотите получить прочный и красивый забор, а главное, чтобы он прослужил вам долго, лучше не экономить на кирпиче.

Так как забор принимает на себя основные удары ветра, дождя, снега, подвержены перепадам температур.

Значит, для забора следует выбирать кирпич с высоким показателем морозостойкости и низким процентом водопоглощаемости.

То есть, для забора идеально подходят:

• Клинкерный фасадный кирпич;
• Гиперпрессованный;
• Керамический облицовочный кирпич;
• Кирпич Энгельс, изготовляемый с добавлением металла и так далее.

Инструменты для работы

Когда все расчёты готовы и завезён строительный материал, в виде кирпича, раствора и профнастила, можно приступать к работе.

Начинается строительство любого объекта, с подготовки инструмента.

Для работы понадобится:

• Лом;
• Бур;
• Лопата;
• Ведро;
• Бетономешалка;
• Сварка;
• Дрель, шуруповёрт;
• Уровень;
• Отвёртки;
• Ножницы по металлу;
• Шпателя разного размера;
• Капроновая нить для разметки периметра участка.

Следует отметить, что забор возводится строго в соответствии с планом участка. То есть, там где указаны границы. Выходить за границы своего участка нельзя.

Начало работы

Возведение забора начинается с рытья траншеи для опалубки. Размеры траншеи зависят от расчётов нагрузок на фундамент.

В среднем, для забора из профнастила и кирпича размер траншеи составляет 60 сантиметров в глубину и 30 в ширину.

Так как кирпичные тумбы дают большую нагрузку на фундамент.

Когда траншея готова, следует отметить расположение кирпичных столбов и углубить эти места.

Опоры под кирпичные столбы

Следует пробурить ямки ниже границы промерзания грунта. Далее в данных скважинах закрепляются металлические профильные трубы.

Наилучший размер ширинытолщины профиля составляет 80 на 80 миллиметров. Без металлического стержня возводить кирпичные столбы нельзя.

Эти трубы будут служить опорой для кирпичных столбов. Если не укрепить данную конструкцию, то сильный ветер сможет покосить или, даже повалить забор.

Для закрепления профильных труб в скважине, используют бетон или щебёнка залитая цементным молочком. После застывания раствора труба должна быть плотно зафиксирована в грунте.

Общая траншея под фундамент выкапывается примерно на полуметровую глубину. На дно засыпают 10 сантиметров песка и 10 сантиметров гравия.

Затем заливается фундамент, чем ещё раз фиксируются углублённые и закреплённые вертикальные столбы.

Сварочные работы

Когда фундамент застыл, можно приступать к сварочным работам. На вертикальные столбы крепятся поперечные трубы.

Количество перекладин зависит от высоты забора. Чаще всего, это 2 или 3 ряда поперечных труб. Кстати, следует отметить, что приваривать трубы к опорам, лучше всего, по мере возведения кирпичных столбов.

На эти перекладины, в дальнейшем, будет крепиться профнастил.

Кирпичная кладка

После полного застывания фундамента можно приступать к кирпичной кладке. В основном, выкладывают пару рядов из пустотелых кирпичей, с небольшим зазором в центре.

Затем пустоты и верх кладки закрывается цементным раствором. Но, в принципе кирпичное основание может быть выше, или отсутствовать вовсе.

Всё зависит от конкретных пожеланий хозяина забора. То же самое можно сказать и о кладке кирпичных столбов. Существует большое разнообразие кладок.

Какая подойдёт вам зависит не только от вкуса, но и от размера кошелька. Можно применить декоративную кладку, витую и так далее.

Но, наиболее распространённая, стандартная кладка из 4 кирпичей в ряду, вокруг профиля.

По окончанию возведения столба, его накрывают крышечкой, которая служит защитой от атмосферных осадков.

Изготавливают крышки из оцинкованной стали. Основание крышки соответствует размеру столба. Этот колпак надевают на столб как шапку и закрепляют с помощью дюбелей.

На этом заканчивается работа с кирпичом, остаётся последний, заключительный этап.

Крепление профнастила

Последним этапом возведения забора является крепёж профнастила к поперечным перекладинам забора.

Между тумбами прикладывается профнастил и прикручивается к профилю. Листы закрепляют на поперечной перекладине саморезами, шурупами.

Желательно использовать резиновые прокладки. Листы накладываются друг на друга внахлёст на 1 волну.

Забор из профнастила и кирпича, видео

• Главная
• Постройки

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Забор из кирпича своими руками

• 1 Забор из кирпича своими руками
  • • 1.0.1 Разновидности кирпича и заборов из него
    • 1.0.2 Известно 4 основных типа кирпича:
    • 1.0.3 Однако все их можно поделить всего на несколько главных типов:
    • 1.0.4 Пошаговая инструкция сооружения забора из кирпича и профнастила
    • 1.0.5 Сооружение фундамента для кирпичного забора
    • 1.0.6 Кирпичная кладка и установка профнастила

Забор из кирпича своими руками

Самыми капитальными и основательными являются кирпичные заборы. В сочетании с металлическими решетками и воротами они создают впечатление о социальном статусе своего хозяина. В некоторых образцах запечатлен весь полет фантазии дизайнеров. Нельзя пройти мимо таких заборов, не восхитившись ими. Другие конструкции более простые, но при этом не менее надежные и качественные.

Разновидности кирпича и заборов из него

Кирпич является одним из самых древних строительных материалов на Земле. Технология его производства была известна с незапамятных времен. В Египте найдены кирпичные постройки, возраст которых более 5000 лет. Современный кирпич очень сильно отличается от старого. У него более ровные грани и ребра. Добавляемые в раствор красители, позволяют создавать изделия различных цветов, что положительно сказывается на востребованности этого материала.

Известно 4 основных типа кирпича:

• Саманный кирпич изготавливают из особой глины с наполнителем.
• Керамический делают из обожженной при высокой температуре глины.
• Силикатные кирпичи содержат в себе обыкновенный песок и известь.
• Гиперпрессованный получают методом прессования известняка с добавлением цемента и воды.

По своему качеству и сфере применения кирпич делят на кладочный и облицовочный. Первый применяют для кладки стен и перегородок. Он впоследствии подлежит отделке, так как не имеет ровной и гладкой поверхности. Облицовочный кирпич сам по себе является отделочным материалом и применяется для декоративного оформления фасадов зданий, возведение колонн и заборов. Человеческая фантазия способна воплотить любые идеи в готовые творения, поэтому разнообразию сооруженных сегодня заборов из кирпича нет пределов.

Однако все их можно поделить всего на несколько главных типов:

• Комбинированные заборы из кирпича, гнутого металла и листовой стали.
• Решетчатые заборы с кирпичными столбиками.
• Ограждения из профнастила со столбами из кирпича.
• Полностью кирпичные заборы.

Наибольшей популярностью при наличии достаточных материальных средств пользуются комбинированные заборы из кирпича, гнутого металла и листовой стали. Шикарные кирпичные колонны, увенчанные малыми архитектурными формами, соединены между собой кованной решеткой с узорами. Сзади она может закрываться листовой сталью, покрытой молотковой краской, создающей эффект старины и надежности.

Решетчатые заборы с кирпичными столбиками выглядят не менее привлекательными, чем предыдущие. Этот тип забора не призван скрывать пространство за ним, а наоборот выставляет на показ внутреннее убранство двора. Винтажный дизайн кованных решеток в сочетании с оригинальной кладкой, позволяет создавать неповторимые образцы ограждений, за которыми простираются пространства с ландшафтным дизайном.

Простейшим ограждением с применением кирпича является забор из профнастила. Это достаточно бюджетный вариант, так как не требует использования дорогостоящих кованных изделий. Кирпичные столбики соединены металлическими прожилинами из профильной трубы, на котором закреплены листы профнастила. Выглядит такой забор достаточно привлекательно, хоть и не требует значительных капитальных вложений. Кроме того, он является капитальным сооружением, как и все строения из кирпича.

И наконец, полностью кирпичные заборы. Это действительно монументальные сооружения, которыми ограждают особняки состоятельных граждан. Они призваны играть не только декоративную функцию, с которой они справляются на отлично, но и защитную. Чаще всего такие заборы имеют большую высоту вплоть до 3 – 4 м. Они могут представлять собой сплошную стену из кирпичной кладки, а могут быть и решетчатыми. В этом случае кладка кирпича делается таким образом, чтобы оставались сквозные просветы.

Отдельно нужно сказать о столбиках. Они тоже бывают разных видов. Простейший вариант – это столбик с кладкой в 4 кирпича без рельефных ниш. Кладку можно делать в 6 кирпичей и более. Поверхность столбика может иметь различные ниши и портики. Иногда можно встретить даже круглые кирпичные столбы. Сверху на большинстве столбиков делается разводка, на которую монтируют козырек из металла, бетона или керамики. Имеются различия и по типу внешней поверхности кирпича. Чаще всего она гладкая, но может иметь и рельефную текстуру. Самые дорогие модели напоминают ломанный природный камень.

Чтобы создать забор, напоминающий произведение искусства, требуется работа ни одного мастера: каменщика, кузнеца, сварщика. Гораздо проще и дешевле сделать обычный забор, состоящий из кирпичных столбиков и пролетов из профнастила между ними. Такой тип забора из кирпича вполне можно сделать своими руками.

Пошаговая инструкция сооружения забора из кирпича и профнастила

Рассмотрим вариант строительства бюджетного забора и рассчитаем примерную потребность в материалах на него. Для проведения всего комплекса строительных работ нам потребуются следующие материалы:

• Кирпич облицовочный керамический или силикатный на выбор. Чтобы создать оригинальный дизайн возьмем два варианта цвета: коричневый и розовый. Для справки: в соответствии с российскими стандартами кирпич по размерам делят на одинарный (250х120х65 мм), полуторный (250х120х88 мм) и двойной (250х120х140 мм). Рабочую, самую большую поверхность называют постель, среднюю грань – ложок, а самый маленький торец – тычок.
• Цемент, щебень, мелкозернистый песок, вода и арматура диаметром 10 мм. Этот набор требуется для возведения фундамента.
• Круглые или квадратные стальные столбики. Можно бывшие в употреблении. Лучше всего для этих целей подходят обсадные трубы, которые используют в скважинах. Они имеют толстые стенки и слабо поддаются коррозии. Для простых столбиков подойдут трубы с диметром 75 мм, а для столбов, на которых будут навешены ворота, лучше взять трубы на 100 – 120 мм. Длинна труб зависит от высоты столбиков. Чаще всего она не превышает 3 м с учетом заглубления в землю.
• Профильная стальная труба квадратного или прямоугольного сечения. Ее размеры могут не превышать 40х25 мм. Нужна для сооружения прожилин. Стандартная длина такой трубы 6 м. Поэтому при выборе расстояния между столбиками следует учесть это обстоятельство, во избежание перерасхода материала. При высоте забора до 1,6 м, достаточно будет по две прожилины на пролет. Если же забор выше, то берут уже три.
• Профнастил необходимо заказать такого цвета, чтобы он гармонировал с расцветкой приобретенного кирпича. Для кирпичных столбиков более всего подходят теплые тона. Для обычных заборов применяют заборный профнастил, который имеет меньшую толщину и высоту профиля, чем кровельный. Стандартная ширина листов 1200 мм, поэтому для сооружения 3 метровых пролетов листы придется резать вдоль волны.
• Козырьки для столбиков из металла, окрашенные в такой же цвет, что и профнастил. Их размеры должны совпадать с размерами столбиков. Финишные планки для профнастила. Они будут закрывать листы сверху.
• Отливы на цоколь необходимы для предотвращения постепенного разрушения кладки на цоколе и фундамента под действием циклов замерзания и таяния воды. Электроды для сварочного аппарата. Саморезы кровельные необходимой окраски с резиновыми шайбами.

Из инструмента нам понадобятся: лопаты совковая и штыковая для копки траншеи, специальный молоток, которым пользуются каменщики, резиновая киянка, металлический прут сечением 8 – 10 мм для выравнивания швов между кирпичами, мастерок, бетономешалка по возможности, длинная веревка, жидкостный и обычный строительный уровни, шуруповерт или дрель, болгарка с диском для резки камня.

Сооружение фундамента для кирпичного забора

Самым простым решением является сооружение столбчатого фундамента под каждым столбом. Однако такие заборы смотрятся слишком просто и дешево и годятся, разве что, для ограждения участка с тыльной стороны. Со стороны фронтального фасада дома рекомендуется использовать ленточный монолитный фундамент. Он позволит выполнить кладку цокольной части забора в несколько рядов, что усилит его привлекательность. Листы профнастила на нем будут играть уже только декоративную функцию, а сам забор по праву может называться кирпичным.

Предположим, что нам необходим кирпичный забор длиной 25 м. Чтобы расход материала был оптимальным, нам нужно расположить столбики через 3 м по осям. При этом, в одном из пролетов требуется устроить ворота для заезда транспорта во двор. Их закажем позднее уже готовые из листовой стали. У нас должен получиться забор, аналогичный тому, что изображен на рисунке ниже.

Размечаем периметр фундамента с помощью веревки. Его можно заглубить на 30 – 40 см, в зависимости от глубины залегания твердого грунта. Над землей его достаточно поднять на 10 см. Ширина его будет составлять 15 см между столбами. В местах, где будут находиться столбики, делают площадки 60х60 см. Таких площадок будет 8 по количеству столбиков. Соответственно пролетов будет 7. Один сминусуем, так как в месте ворот он не нужен.

Таким образом объем фундамента будет равняться сумме объемов площадок и пролетов. Площадки получаются 8*0,6*0,6*0,5 = 1,44 м3, а пролеты 7*3*0,15*0,5 = 0,5 м3. Просуммировав эти цифры, получим, что нам потребуется около 2 м3 бетона. Арматуры нам понадобиться не менее 100 м. Процесс заливки фундамента описывать не будем, так как он ничем не отличается от стандартного. Единственное, что нужно сделать, это установить стальные трубы в места, где будут столбики. Для этого их кувалдой вбивают в грунт и выставляют вертикально. Позже, в процессе затвердевания бетона нужно следить, чтобы они не накренились. У нас должна получиться монолитная лента с 8 площадками под столбики, с торчащими из них трубами.

Кирпичная кладка и установка профнастила

Самым сложным процессом является кладка. Вначале выкладывают часть первого столбика. Делать это можно различными способами. Мы выберем простейший вариант в 1,5 кирпича. Это значит, что нам на каждый ряд понадобится по 4 кирпича.

Первый ряд укладываем, как показано на рисунке, оставляя швы не более 1 см. Их выравниваем с помощью приспособления, изготовленного из квадратного прута. Второй ряд делаем внахлест первому, смещая узор на 90 градусов. Сделав несколько рядов, начинаем выкладывать цоколь до следующего столбика Уровень первого ряда должен полностью совпадать с первым рядом столбиков. Толщина цоколя будет равняться ширине кирпича. Обычно цоколь делают на 2 – 3 кирпича, но можно поднимать его на сколько угодно вверх. Мы сделаем расчеты потребности в кирпиче на 3 ряда цоколя.

Сделав кладку всех столбиков до уровня цоколя, можно далее продолжать укладывать столбы по одному до самого верха. В процессе кладки, полость внутри столба заполняют раствором. В двух местах к каждой трубе приваривают прожилины забора. Они должны все быть на одном уровне. Для пропуска их сквозь кладку используют болгарку для разрезания кирпичей. Расшивку швов производят очень аккуратно, соблюдая размеры и глубину канавок. На цоколь сверху крепят отлив. В конце концов должен получиться остов будущего забора. На каждый столбик крепят козырек. На прожилины саморезами в каждую волну закрепляют листы профнастила.

Если высота нашего забора будет составлять 2 м, а цоколь мы сделаем в 3 ряда, то посчитать количество кирпичей можно двумя способами: по рядам и по объему. Первый способ более точный, но и более громоздкий, поэтому воспользуемся вторым. Объем одного столба равен 2*0,37*0,37 = 0,27 м3. Умножая на количество столбов, получим 2,2 м3. На цоколь уйдет 18*0,12*0,065*3 = 0,4 м3. Итого нам нужно 2,6 м3 кирпича. Ввиду того, что такой расчет не очень точный и не учитывает толщину швов, то приобретать нужно на 10% больше. Излишки всегда можно вернуть в магазин, а вот докупить именно такой кирпич может не получиться. Посчитать количество профнастила несложно. Достаточно 18 м разделить на 1,2 м. Получим 18 листов. Купить нужно будет 19, так как они кладутся внахлест, да еще и резать придется.

Как видим, сооружение кирпичного забора, даже с пролетами из профнастила, требует серьезных временных, трудовых и финансовых затрат. Однако, оно стоит того. Такой забор простоит несколько десятилетий.

Забор из кирпича своими руками

Вы читаете статью Забор из кирпича своими руками. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Забор из кирпича своими руками — написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.

Строительство забора из кирпича своими руками

Кирпичный забор придает солидность домашнему участку, указывая на собственное благополучие хозяев. Главной основой строения служит фундамент и кирпичные столбы (опоры). Пролеты между опорами возводят из такого же кирпича или в комбинации с другими материалами. В настоящее время популярным решением является комбинация кирпичных столбов с металлическими и деревянными секциями, профнастилом, коваными элементами. Для строительства применяют облицовочный кирпич разной фактуры: гладкий, шероховатый, состаренный. Нестандартные геометрические формы, разнообразие цветов материала позволяют обустроить территорию в любом стиле. Несмотря на сложность строения, кирпичный забор своими руками все же можно построить, что сегодня мы и рассмотрим.

Подготовительные работы и разметка участка

Перед началом строительства подготавливают территорию: скашивают траву, убирают мусор, выкорчевывают деревья и кустарники. После вырубки деревьев необходимо удалить их корни. Они будут мешать строительству фундамента, а со временем дадут новую поросль под забором.

Следующий этап включает составление чертежа постройки с выполнением замеров. Эта мера поможет подсчитать необходимое количество стройматериала и предстоящие затраты на их покупку. С помощью рулетки, строительного шнура, деревянных кольев приступают к разметке территории:

1. В месте расположения фундамента вбивают колья, натягивая между ними шнур.
2. По линии шнура вбивают колья в местах, где будут установлены промежуточные столбики, ворота, калитка.
3. Осматривают правильность прямых углов. Теодолитом проверяют отметки низовья в углах и точках пересечения фундамента.
4. Разметку длины пролетов выполняют в зависимости от толщины и высоты стен забора. Обычно столбики ставят на расстоянии 3 м друг от друга, хотя ширина пролета может достигать 2,5-5 м.

Особенности обустройства забора

На начальном этапе строительства всегда возникают вопросы, связанные с размерами и обустройством конструкции:

• по всему периметру необходима укладка фундамента под строение. Выбор типа фундамента зависит от многих факторов: уровень грунтовых вод, месторасположение постройки, размеры, используемый материал. Стандартная высота забора – от 1,8 до 3 м. Надо помнить, что большая высота постройки увеличивает расход материала, а так же оказывает большее давление на фундамент;
• периметр кирпичной опоры делают сечением 1,5 кирпича. Но бывают столбы, построенные в 2 кирпича;
• надо помнить о верхних колпаках, защищающих кирпичную кладку от воздействия негативных природных факторов (дождь, снег). Колпаки устанавливают исходя из эстетичных предпочтений: бетонные, деревянные, керамические или металлические. Под колпаки обязательно укладывают гидроизоляционный слой из рубероида;
• количество опор зависит от формы, размера и рельефа ограждаемого участка. Меньшая парусность пролетов делает постройку устойчивее;
• металлический профиль или труба внутри кирпичной опоры повышает ее надежность, равномерно распределяя нагрузку пролета, ворот, калитки. Ее устанавливают до заливки фундамента в местах расположения будущих опор.

Строительство ленточно-столбчатого фундамента

Такая конструкция выдержит кирпичный забор в комбинации с деревянными пролетами или из профнастила. Комбинированный вариант ленточно-столбчатого основания формируют из бетона с отверстиями для столбов. Ширину основания, диаметр опор подбирают исходя из высоты и массы постройки. Армирование бетонного основания позволяет равномерно распределить нагрузку. Строительство фундамента выполняют в следующем порядке:

1. По разметке роют траншею глубиной не менее 50 см. Идеальная глубина может достигать 1 м. Ширина траншеи зависит от ширины кладки и высоты забора. Обычно кладку пролета делают в половину кирпича, а высоту сооружения около 2 м.
2. Под опорные столбики роют ямы глубиною 80 см, с шагом 1-2,5 м. Эти размеры определяют индивидуально. Чем тяжелее строение, тем меньший шаг между опорами и больше глубина ям.
3. По периметру траншеи устанавливают опалубок.
4. Дно траншеи укрывают несколькими слоями рубероида. В ямы устанавливают опорные столбики, вбивая их в грунт на 20 см. Столбики между собой связывают 8-мм арматурой на глубине 10 см от поверхности грунта. Из такой же арматуры вяжут сетку по всей траншее.
5. Бетонный раствор заливают слоями по всему периметру траншеи. Заливку оставляют сохнуть 5 недель, смачивая ее водой в жаркую погоду.

Далее остается снять опалубок. Фундамент готов к возведению ограждения.

Установка столбчатого основания

Столбчатый фундамент прост в установке. Хорошо подходит для легких ограждений с пролетами из дерева, сетки, профнастила. Для работы понадобится садовый бур и бетонный раствор:

1. По периметру всего ограждения буром делают ямы глубиной от 1 до 1,5 м. Диаметр ям должен быть на 25 см больше диаметра опорных столбиков. Расстояние между ямами желательно выдержать около 2 м. Хотя в зависимости от типа грунта и массы ограждения шаг между опорами можно изменить.
2. Дно ямы засыпают смесью песка с гравием толщиной 20 см, тщательно трамбуя слой.
3. Столбики устанавливают в ямы по одному уровню, заливая их бетонным раствором.

Устройство столбчатого фундамента для забора с кирпичными столбами

Обустройство ленточного фундамента

Армированное основание, залитое бетоном марки 200 или выше, является наиболее распространенным строением под ограждение. Для тяжелых металлических пролетов ленту заглубляют до 1 м в грунт. Под легкие пролеты, где предполагается установить профнастил, дерево или сетку, достаточно глубины 50 см. Порядок работы состоит из нескольких этапов:

1. По разметке роют траншею глубиной, которая зависит от веса наземной конструкции. Ширина ямы зависит от ширины кладки и может составлять от 30 см.
2. Дно засыпают смесью песка с гравием толщиной 15 см, плотно утрамбовывая получившуюся подушку.
3. Выдержав расстояние от дна – 7 см, боковых стен – 10 см, укладывают сетку из 8-мм арматуры.
4. Закрепив вокруг траншеи опалубок, яму заливают бетонным раствором. Ее оставляют застывать на 1 месяц.

Демонтировав опалубок, основание готово к дальнейшему строительству.

Фундамент на гравийной подушке

Подобную конструкцию применяют для установки больших, тяжелых заборов. Использовать такое основание для легких пролетов из профнастила или дерева нецелесообразно.

Строительство фундамента заключается в засыпке вырытой траншеи гравийной подушкой. Сверху нее заливают послойно бетон, утрамбовывая каждый слой. Столбы для пролетов устанавливают на залитый фундамент.

Основание из камней

Каменное основание считается самым надежным. Чтобы его построить применяют камни разных размеров. Строят такой фундамент под тяжелое ограждение в комбинации с дорогими коваными пролетами. Процесс строительства заключается в следующих действиях:

1. Траншею роют согласно индивидуальным особенностям ограждения. Дно засыпают слоем щебня, плотно утрамбовывая его.
2. По периметру устанавливают опалубок. Внутрь укладывают камни, заполняя пустоты бетонным раствором.
3. Выложенное на 50 см выше уровня земли основание оставляют застывать на 1 месяц, после чего снимают опалубок.

Строительство столбов

Строительство опор выполняют в 2 или 1,5 кирпича вокруг забетонированной в фундамент трубы. Кирпич кладут с учетом перевязки швов на цементном растворе, постоянно проверяя опоры уровнем или отвесом. Образовавшуюся пустоту между трубой и внутренней стенкой опоры заливают бетоном с добавлением камня. В опоры, к которым будут крепиться калитка или перемычки для пролетов из профнастила, дерева, вставляют закладные. Эти металлические пластины приваривают к трубе и выводят за кирпичную кладку опоры. Сверху столба устанавливают защитный декоративный колпак, расшивают шпателем швы. Сооружение оставляют на двухнедельную просушку.

Установка закладных в кирпичной кладке

Кирпичная кладка пролетов

Строительство кирпичных пролетов выполняют цементным раствором с помощью кельмы. Для удобства кладки между опорами натягивают по уровню шнур. Кельмой наносят равномерный слой раствора и по шнуру укладывают ряд кирпича. Закончив выкладку ряда, шнур по опоре поднимают вверх на следующий ряд. Таким образом, процесс повторяют до завершения строительства верхнего ряда. На верхушку пролета устанавливают защитные колпаки. Специальным шпателем приступают к расшивке швов.

Монтаж пролетов из других материалов

Чтобы установить пролеты из профнастила, дерева и других материалов между кирпичными столбами, необходимо сделать каркас. Его сваривают из профильной трубы сечением 20х40 мм. К закладным на опоре приваривают по уровню две горизонтальные перемычки. Сварочные швы зачищают болгаркой, а профиль обрабатывают грунтовкой и красят эмалью. К готовым перемычкам оцинкованными саморезами крепят профнастил, деревянные планки или любые другие элементы. Получаются недорогие, красивые и долговечные пролеты, отделанные профнастилом. Его крепят к каркасу через одну волну саморезом с резиновой прокладкой в нижнюю часть гофры.

Дорогие, но очень красивые пролеты получаются из кованых решеток. Также ковкой можно украсить пролеты, закрытые профнастилом.

Изготовление калитки

Для калитки сваривают каркас из профильной трубы с учетом зазора 10 мм от притворного столба. Конструкцию к опоре крепят петлями, приваривая их к закладной и боковой стойке рамы калитки. Каркас окрашивают эмалью, затем обшивают профнастилом. Именно профнастил хорошо подходит для этих целей. С другого бока калитки врезают замок со щеколдой. Сверху калитку из профнастила можно украсить элементами ковки.

Выстроив кирпичный забор своими руками и изготовив калитку необычной формы из профнастила, можно похвастаться предметом своего мастерства друзьям.

Как сделать забор из кирпича своими руками

Содержание статьи

• Как сделать забор из кирпича своими руками
• Как сделать забор своими руками
• Как сделать кирпичные столбы для забора своими руками

Как выбрать кирпич для постройки забора

Перед тем как возводить ограждение из кирпича, необходимо определиться с видом материала для конструкции. Специалисты рекомендуют выбирать кирпич, который применяется для облицовочных работ, например красный клинкерный. Хотя он стоит несколько дороже, но обладает необходимой прочностью, к тому же он придает забору более эстетичный внешний вид.

Возводить конструкцию можно и из керамического кирпича. Шероховатая поверхность придает интересный вид ограждению, к тому же здесь есть возможность выбора из нескольких оттенков. Для сооружения столбов обычно используется кирпич. Можно выбрать другой или тот же вид, что и для забора.

Заметно сэкономить можно, если использовать силикатный кирпич, по надежности он ничем не уступает более дорогим материалам. Однако в эстетическом плане забор будет заметно проигрывать. Поэтому этот выбор оптимален в том случае, если вы планируете оштукатурить забор или облицевать другим материалом. Выбирайте вид кирпича, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.

Этап подготовки к возведению забора

Прежде всего, проводится уборка периметра территории, где планируется ставить забор. Сначала убирается трава косой, газонокосилкой или триммером. Очистите также место от кустов, мусора и деревьев. Не забывайте, что при спиливании деревьев необходимо как можно больше удалить их корни, иначе они либо помешают строительству, либо прорастут потом и повредят фундамент забора.

На подготовительном этапе выполняется чертеж забора и проводятся все необходимые замеры. Чертеж не только позволит посчитать объем затрат, но и определить в вашем случае оптимальный шаг размещения столбов забора. Расстояние между ними обычно оставляется 2-3 метра. Именно эти столбы вместе с фундаментом будут нести на себе основную нагрузку.

Какой инструмент понадобится для возведения забора

Для создания ограждения из кирпича подготовьте соответствующий инструмент:

• Корыто для замешивания раствора или бетономешалку, если вам удастся взять ее в аренду.
• Ведера и тачку для транспортировки смесей и материалов.
• Лопата.
• Кельма для выравнивания раствора.
• Рулетка и угольник для этапа разметки.
• Отвес или строительный уровень для контроля горизонтальной и вертикальной плоскостей.
• Правило, с помощью которого проверяется лицевая часть кладки.
• Порядовка для правильной разметки рядов.
• Веревка.
• Арматура.
• Болгарка.
• Молоток.
• Мастерок.

Как готовить цементный раствор для кирпичной кладки

Для приготовления цементного раствора для кладки кирпичей вам понадобится:

• щебенка,
• цемент,
• вода,
• песок.

Чтобы заместить раствор, смешайте 1 порцию цемента с 3 порциями песка, затем постепенно добавляйте воды до образования пластичной вязкой массы. По желанию можете положить в смесь пластификатор, чтобы продлить срок службы кладки. Вместо самодельного раствора вы можете приобрести готовую смесь для кирпичной кладки, это удобнее и быстрее, но дороже.

Как рассчитать нужное количество кирпича

Чтобы рассчитать нужное количество строительного кирпича, нужно определить суммарную площадь будущего забора. Рассчет проводите, исходя из следующих данных: при кладке ограждения в 1 кирпич на возведение 1 кв.м стены уходит около 100 кирпичей, при кладке в 2 кирпича – около 200 штук.

Разметка участка для забора

Для разметки фундамента забора используйте рулетку, колышки и веревку. По углам и вдоль стен будущей траншеи вбейте колышки с шагом до 1 м. Между ними натягивайте веревку. На этом же этапе отметьте места обустройства ворот, столбов и калиток. Тщательно выверяйте угольником все углы, чтобы они были строго прямыми.

Как сделать фундамент под забор своими руками

1. Для обустройства фундамента выройте траншею. Ширина должна быть на 60-70 мм шире будущей кладки. В глубину выбирайте землю не менее 80-100 см – лучше перестраховаться. Дно и стены ямы выравнивайте.
2. Засыпьте дно траншеи слоем песка в 10 см. Тщательно утрамбуйте подушку. Песок выполняет функции амортизатора и дренажа при сезонных подвижках почвы.
3. Установите опалубку. Выставляйте доски таким образом, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания получилась идеально ровной.
4. Армируйте фундамент. Для этого свяжите стальные прутки в сетку с помощью проволоки по размерам фундамента. Укладывайте готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.
5. Залейте траншею бетоном. Раствор состоит из 1 порции цемента, 4 порций щебенки, по 2 порции песка и воды. Тщательно выровняйте поверхность заливки и проткните арматурой в нескольких местах для удаления пузырьков воздуха. Оставьте заливку на 3-4 недели для набора прочности.

Опалубку демонтируйте не ранее, чем через 10 дней после заливки. Если стоит жаркая погода, проливайте бетон водой для предотвращения его растрескивания.

Технология кладки забора

При возведении пролетов можно укладывать забор в 1 кирпич, но если планируется высокая конструкция, лучше делать в 2 кирпича.

После укладки необходимо выполнить обработку швов либо обычным раствором, либо составом, который можно купить в строительных магазинах. Важным нюансом является гидроизоляция заборного полотна.

Верхушка забора прокладывается рубероидом и закрепляется гвоздями.
Если нет желания выполнять эти работы, можно приобрести и установить специальные коньки: из керамики, металла или дерева. Только следите, чтобы материал конька пролета гармонировал с материалом колпака на столбах, в том числе и по цвету.

На завершающем этапе возведения ограждения проводится расшивка швов. Этот технический прием выполняется специальными шпателями с различными насечками. Инструментом проводят по стыкам в кирпичной кладке для придания швам более эстетичного вида. В результате создаются достаточно интересные рисунки и обрамления.

Профессиональные строители рекомендуют использовать порядовки по углам. Наносить раствор на кирпич необходимо с помощью кельмы. Ею же необходимо убирать лишнее. Чтобы материалы лучше сцеплялись, кирпич предварительно нужно замачивать в воде. К тому же благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из связующего раствора.

Чтобы забор был максимально прочным и надежным, желательно строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а потом уже простенки.

В процессе работы постоянно следите за уровнем. Для этого лучше использовать натянутый шпагат. Объем раствора между рядами кирпичей должен быть одинаковым. Излишки удаляются еще до засыхания.

Пошаговый процесс кладки забора

1. Формируйте столбики. Для этого выкладывайте периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя внутри свободное пространство. Выкладывайте столбики на высоту в 3 кирпича. Пустое место в дальнейшем заполнится арматурой и зальется бетоном.
2. Выкладывайте простенки забора между столбами на аналогичную высоту.
3. Связывайте столбики с пролетами. Для этого одновременно на столбик и на пролет укладывайте отрезки арматуры. В результате в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.
4. Поднимайте кирпичную кладку на высоту еще 3 кирпичей по аналогичной схеме. Снова выполняйте армирование. После этого кладку столбов и простенков можно вести совместно.

Работайте в таком порядке до нужной вам высоты забора: три ряда, армирование, еще три ряда, снова армирование и т.д.

Как оформлять швы забора

Чтобы кирпичная кладка была не только качественной, но и эстетичной, швы между кирпичами должны выглядеть аккуратно и одинаково. Достигается это просто. Круглые металлические прутья укладывайте поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.

Диаметр прутьев подбирайте в соответствии с необходимой толщиной шва. Толще 6 мм делать швы не рекомендуется.

Чтобы облегчить себе задачу, можно фиксировать прутья по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток выньте и используйте в следующем ряду.

В завершение необходимо обеспечить защиту кирпичной кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делается это с помощью колпаков и отливов, изготовленных из листового металла. Надевайте колпаки на столбики, а отливы фиксируйте на стенной секции. Для крепления данных изделий используйте дюбеля.